Tältä sivulta löytyy perusasioita ja säätöjä Raket 120 moottoriin liittyen. Huom ! Sivun aineistoa täydennetään osittain netistä, joten en vastaa tekstin oikeellisuudesta tai mahdollisista asennusvirheistä.

---

Raket 120 - Tekniset tiedot

Moottorin tyyppi:	Yksisylinterinen, mäntäohjattu kaksitahtimoottori
Iskutilavuus:	118,5 cc
Iskunpituus:	42 mm
Poraus:	60 mm
Jäähdytys:	Puhallinjäähdytys
Sytytys:	Elektroninen, SZ puolasytytysjärjestelmä
Maksimi teho:	10 kw/9000 1/min
Maksimi kierrokset:	13 000 1/min
Paino:	6,8 kg
Eturatas:	12 piikkinen 219 -ketjulle
Kaasutin:	WG6 / WG8 / WG10 rikastimella
Vauhtipyörän massa:	550 g

---

Ja kun perustiedot on hanskassa ja ranteista löysät pois niin voidaan pikkasen kokeilla säätää mottia jouhevammaksi.

---

Sytytys

Elektroninen SZ puolasytytys

Sytytyksen vaikutuksesta ollaan kahta mieltä.
Oletetaan, että sytytys aikasella kiertää paremmin ja sytytys myöhäisellä vääntää paremmin.
Toisaalta aikaisemmalle vieminen tuo vääntöä. Ja jos ennakkoa pudotetaan, moottori kiertää paremmin, kun se ei lyö ja potki niin paljon vastaan.

Heittokelloon tulee olla sopiva (tukeva) jalka ja mahdollisesti jatkopala.
Sopivan jatkopalan voi saada vaikka polkupyörän pinnasta katkaisemalla.

Heittokellossa yksi kierros = 1mm.

Aikaisempi sytytys = isompi lukema eli lähemmäs ~3mm tai yli.
Myöhäisempi sytytys = pienempi lukema eli lähemmäs ~2mm tai alle.
Keskimääräisesti 2.7mm ~ 3.3mm

Varo asettamasta liian aikaista sytytystä ettei laakerit joudu liian koville ja mäntä kuumene kelvottomaksi :)

Ei ole myöskään haitaksi omistaa paria ylimääräistä kiilaa.

Alkuvalmistelut
• Moottori pöydälle (helpottaa kummasti)
• Moottorin kansipelti irti
• Tulppa irti
• Käynnistinkoppa irti (tuuletinkoppa)
• Tee vauhtipyörän ulkoreunaan kahden kiiltävän magneetin keskiväliin ajoitusmerkki.
• Tee puolaan lyhemmän jalan keskikohdalle vastaava merkki.
• Aseta heittokello tukevasti pystysuoraan männän linjassa niin, että vauhtipyörästä pyöritettäessä aavistus ennen merkkiä (ennen yläkuolokohtaa) heittokello vastaa mäntään.

Mittaus heittokellolla
• Aseta merkit kohdalleen ja nollaa heittokello tai laita muistiin viisarin kohta.
• Pyöritä vauhtipyörästä vastapäivään ja laske heittokellosta liike kunnes mäntä on ylhäällä (yläkuolokohta saavutettu). Siinä kohdin heittokellon viisari alkaa vaihtamaan suuntaa.

Jos on tarve pienestä hienosäädöstä, koeta löysätä puolan ruuveja ja liikuttaa sitä.
Puolan ja vauhtipyörän väli tulee huomoida kiristettäessä puolan ruuveja. Magneetti saattaa tarrata ne kiinni toisiinsa. Tässä vaiheessa rakotulkki (0.35) tai vastaavan ohut "joku" sinne väliin.
Vauhtipyörän irroitukseen on ostettavissa oma ulosvetäjä, mutta siihen saa sopimaan ihan normaalinkin kaksitassuisen ulosvetäjän. Laita toinen tassu oikeasta yläkulmasta, pyöräytä vauhtipyörää ja saat toisenkin tassun mahtumaan samasta paikasta. Kun mutteri on löysätty, jätä se kammenpäähän ja kiristä ulosvetäjää.
Kopauta kevyesti ulosvetäjään niin vauhtipyörän pitäisi naksahtaa irti.

Sytytyksen säätö:
(Huom! Jos ajat kilpaa, tarkasta säännöistä onko kiilan työstäminen kielletty!)
• Irroita vauhtipyörä.
• Ota kiila käteen. (se pieni raudanpala)
• Viilalla sipaiset hiuksen hienosti siltä kohdin mikä vastaa vauhtipyörään. Jätä kampiakselin osuus viilaamatta jos mahdollista.
• Jos viilasit oikein, kiilaa kääntämällä saat sytytyksen aikaisemmalle tai myöhemmälle tarpeesi mukaan.
• Vauhtipyörä kiinni ja uusi mittaus.

Jos ok, niin moottori kasaan, ruuvit kireälle ja radalle testailemaan.

---

Kaasutin

Walbro WG6 / WG8 / WG10

Yleistä ongelmaa:
• Pikkusihti usein tukossa vaikka letkussa olisikin erillinen suodatin.
Sihti sijaitsee kaasuttimen alakannen alla.
Puhdista usein vaikka jarrucleanerillä.
ps. Vaikea löytää maasta jos sen sinne pudottaa ;)
• Imukaula tyypillisesti usein halki.
Halkeamat havaittavissa imukaulaa katsottaessa valoa vasten.

Säätöä varten hanki eripituisia ja/tai erijäykkyyksisiä jousia. Vältä venyttelemästä jousia. Tarvittaessa katkaise pala jousesta. Jousen jäykkyys vaikuttaa avautumis- ja sulkeutumispaineen eroon.

Esivalmistelut
• Pyöräytä moottoria niin, että kaasariin menee bensaa
• Irroita bensaletku kaasuttimesta
• Aseta mittarin letku bensanippaan

Avautumispaineen mittaus kaasutintesterillä
• Pumppaa mittariin ilmaa kunnes viisari äkillisesti putoaa. (yläpaine)
• Katso mihin viisari pysähtyy. (alapaine)
• Ihan varmuudeksi tee sama mittaus uudestaan

Neulaventtiilin jousen säätö:
• Avaa kaasuttimesta yläkansi
• Löyhdytä keinuvivun ruuvia tai ota tarvittaessa kokonaan irti.
• Varovasti ota neulaventtiilin jousi keinuvivun alta. Varo taivuttamasta keinuvipua.
• Tee tarvittavat muutokset / vaihda jousi
• Kasaa takaisin ja mittaa uudelleen

• Korkea avautumispaine > 1.0 = korkeat kierrokset, laiha seos.
• Matala avautumispaine < 0.5 = hyvä matalavääntö, rikas seos.

• Lyhyt jousi = matalempi paine.
• Pitkä jousi = korkeampi paine.

• 1.0 kp/cm2 ± 0.1 yläpaine. (avautumispaine)
• 0.5 kp/cm2 ± 0.1 alapaine. (sulkeutumispaine)

• Lyhyillä ja mutkaisilla radoilla alhaisemmat paineet.
• Pitkillä ja suorilla radoilla paineet ylemmäs.

Seosruuvi yleisesti 1.5 ~ 1.75 kierrosta auki.

Tulpan väri kertoo jotain seoksesta.

• Tumman ruskea -> rikas seos
• Vaalean ruskea -> sopiva seos
• Vaalean harmaa -> laiha seos
• Hassun värinen -> imuvuoto

Rikkaalla röpöttää ja laihalla laulaa ;)

Sadekelillä olisi hyvä suojata imuaukot ettei vesi pääse suoraan kaasariin.

---

Pakoputkisto

Pakokäyrän kulma on uutena usein huonossa kulmassa, alhaalla ja penkkiä kohden. Jos mahdollista niin kuumenna pillillä kuumaksi ja viilapenkissä taivuta sopivaan kulmaan.

Pakoputken holkki eli kurkkuputki:
• Lyhyt holkki -> Lisää kierroksia
• Pitkä holkki -> Lisää matalavääntöä

Pakoputki saattaa ajan kuluessa karstoittua ja tukkeutua joten välillä on hyvä polttaa putkesta sotkut pois. Tähänkin operaatioon kaasupilli on hyvä.
Varaa aina pakoputkenjousia mukaasi :-)
Tarvittaessa voit kiepsauttaa rautalangan tai joustavemman hitsilangan jousien ympäri varmistaaksesi ettei ne putoile pitkin rataa.

---

Sylinteri

Palotilan mittaukseen tarvitaan ATF eli automaattivaihteistoöljyä ja sopiva, tarkka mittaruutta. Voi ostaa kauppiaalta tarvittavat välineet tai voi kysyä apteekista semmosta 20ml:n ruuttaa :)

Palotilan mittaus:
• Moottori irti
• Tulppa irti
• Kallistetaan moottoria siten, että tulpanreikä on vaakasuorassa
• Pyöräytetään moottoria niin että mäntä on hieman ennen yläkuolokohtaa
• Ruutataan tarvittava määrä ATF:ää tulpanreiästä
• Pyöräytetään varovasti mäntä yläkuolokohtaan
- Jos ei tulpanreiästä tursua yli, on tilaa riittävästi
- Jos öljy tulee yli, on aika asettaa paksumpi sylinterin tiiviste

Operaation jälkeen ATF öljy valutetaan pakokäyrästä pois. Kallistetaan moottoria, kippo käyrän alle ja pyöräytetään moottoria.

Yleensä vakiona moottorissa on melko paksu pahvi joten toimenpide on sylinteritiivisteen vaihtaminen ohuempaan. Tiivisteitä on saatavilla montaa eri kokoa joten kysy kauppiaaltasi sopivat. Ei maksa paljoa omistaa muutama ylimääräinen.

Mittauksen voi tehdä myös moottorin kiinni ollessa, tällöin joutuu kallistelemaan koko mikroautoa.
Ja jos mittaus halutaan varmasti oikein, mittauta se ammattilaisella.

Ota huomioon sylinterin karstoittuminen ettei palotila mene yllättäen liian pieneksi karstan viemän tilan vuoksi. Palotilan pienentyessä puristus kasvaa.

---

Jos tiedät jotain huomioitavaa niin ilmoita palautelomakkeella.

---

Viimeksi päivitetty: 01.02.2008 23:00